Reisen zu Fuß – Wandern, Bergsteigen, Expedition. RAW Competence über die großen und kleinen Unterschiede beim Reisen zu Fuß.Beim Besteigen eines steilen Felsgrates wird dem Einen oder Anderen bestimmt schwindlig, in der Kletterwand oder auf über 3.000 Meter Seehöhe. Als professionellem Bergführer wird mir schwindlig hinsichtlich der unterschiedlichen und oft verwirrenden Verwendung aller Begriffe, welche die (für mich) angenehmste und langsamste Fortbewegungsart des Menschen in den Bergen beschreiben sollen. Vom Wandern bis zur Hochtour, vom Höhenbergsteigen bis zur Expedition, vom Hüttentrekking bis zur Mehrtagestour – diesen Begriffen, und allen  dazwischen, liegt vordergründig ein und dieselbe Aktivität zu Grunde: das aufrechte Gehen. Und alle damit beschriebenen Aktivitäten laufen im Endeffekt auf das Selbe hinaus, nämlich auf das Reisen zu Fuß. Denn auch der Auf- und Abstieg eines Berges kann für manch einen so lange dauern wie für jemanden anderen eine Reise um die ganze Welt. Gleichzeitig bedeutet einen Berg zu erklimmen und gesund wieder herunter zu kommen, gleich wie eine Reise um die Welt, immer auch eine Reise zu sich selbst. Seit auf unzähligen Online Plattformen und Foren unzählige Touren- (und Reise-) Beschreibungen veröffentlicht werden, entsteht mehr und mehr Verwirrung hinsichtlich der Bedeutung der dafür verwendeten Wörter. Auch aus Ausschreibungen diverser Anbieter geht nicht immer klar hervor, worum genau es in einer bestimmten Tour geht. Dabei wird oft mit Begleitung durch Bergführer geworben, obwohl der Guide Bergwanderführer ist – und das ist ein GROSSER Unterschied! Was aber sind nun wirklich die konkreten Unterschiede innerhalb einer vermeintlich so einfachen Bewegungsart?Was macht Wandern aus, was macht Bergsteigen aus? Was bedeutet Reisen zu Fuß? Ein Unterscheidungsmerkmal ist das Gehen auf ausgeschriebenen Wegen = Wandern, vom Gehen in weglosem Gelände = Bergsteigen. Dazu kommt die Ausgesetztheit des Weges bzw. die Gefahr eines Absturzes, die zur Unterscheidung dient. Hierbei wird z.B. in West-Österreich ein roter Punkt auf die Wegbeschilderung gesetzt, wenn die Absturzgefahr gering ist. Sobald über längere Stellen Absturzgefahr herrscht, ist ein schwarzer Punkt an der Wegbeschilderung angebracht. Das Benützen eines oder beider Arme durch Abstützen oder Ergreifen von Fels/Haken/Stahlseil wirkt sich ebenso auf die Kategorisierung aus, genauso wie der Einsatz technischer Hilfsmittel.Nicht zuletzt ist es die Höhenlage einer Tour, die über Bergsteigen, Hochtour oder Höhenbergsteigen entscheidet, denn das Zurücklegen von nur 50 Höhenmetern ist auf 2.000 Meter Seehöhe sehr anders als auf 8.000 Meter Seehöhe.Reisen zu Fuß ist vielfältig und am ehesten mit dem Begriff Weitwandern beschrieben… dazu am Ende dieses Beitrags. Im Folgenden der Versuch einer Beschreibung bzw. Definition der einzelnen Begriffe, mit dem ich KEINEN Anspruch auf Vollständigkeit erhebe.Vorausgeschickt sei, dass bei den meisten Touren eine eindeutige Kategorisierung als eindeutige Wandertour oder als Bergtour gar nicht möglich ist, da eine Mischung aus mehreren Faktoren besteht. WandernEine Wanderung führt immer entlang bestehender und sicherer Wege. Aus Geh-technischer Sicht sind Wanderungen einfach und ohne technische Hilfsmittel (z.B. Seil) bestreitbar.Wanderungen können konditionell anspruchsvoll sein, beispielsweise aufgrund der Länge, der zurück zu legenden Höhenmeter, steiler Stufen etc. Ob die Markierung eines Wanderweges offensichtlich oder eher spärlich vorhanden ist, liegt an der Region bzw. deren Strategie hinsichtlich der Lenkung des Tourismus. Dabei gibt es je nach Region/Land/Kontinent SEHR große Unterschiede.Übrigens: falls Du einen Guide engagieren möchtest, der Dir Vorschläge für die passende Wandertour macht, diese plant, auf Deine Wünsche abstimmt und mit Dir auch sicher durchführt, dann ist Barbara als Bergwanderführerin genau die richtige für Dich. Bergwandernist ein von Tourismusregionen eingeführter Begriff, um Gehen im Flachland – was durchaus konditionell sehr anspruchsvoll sein kann! – vom Wandern in den Bergen zu unterschieden. Bereits an dieser Stelle gibt es eine Unklarheit, denn ab welcher Höhe ist ein Hügel ein Berg? Bergsteigenbeginnt dort, wo Wandern aufhört. Dabei kommen wir gleich zu den Mischformen und Grauzonen: sobald während eines (markierten oder unmarkierten) Weges versicherte Stellen zu überwinden sind, wie zum Beispiel mittels Fixseil, welches zum Anhalten installiert über ein paar Meter Fels oder einen Abbruch hilft, verlässt man den Bereich des Wanderns und nähert sich dem Bergsteigen. Nun machen Länge oder Anzahl solcher versicherten Stellen den Unterschied in der Kategorisierung aus.Ein weiteres Beispiel: ein Weg, der über einen Grat führt, links und rechts steile Flanken, und beim Begehen Absturzgefahr herrscht, fällt bereits in die Kategorie Bergsteigen, obwohl der Weg aus Geh-technischer Sicht vielleicht noch zu be“wandern“ ist. Bergsteigen umfasst also sämtliche weiteren Arten von Bewegung im Gebirge: auf markierten Wegen mit vermehrter Absturzgefahr, in weglosem Gelände, auf Schnee, Eis, Fels, mit Hilfe der Hände und ohne, mit Zuhilfenahme technischer Hilfsmitteln, in allen Höhenlagen…Alle weiteren Begriffe sind also „Unter“-Begriffe von „Bergsteigen“. BerufsbezeichnungenFür geführte Bergtouren, für die man bezahlt, kommen übrigens nur mehr Bergführer (=Berg- und Skiführer) in Frage. Diese können durch genug eigene Erfahrung plus fundierter und langwieriger Ausbildung die subjektiven und objektiven Gefahren im Gebirge richtig einschätzen und danach handeln. Sie sind außerdem dazu ausgebildet, technische Hilfsmittel richtig einzusetzen, auf alle Eventualitäten zu reagieren, und Dich auch im weglosen Gelände sicher ans Ziel zu führen. Auch hier gibt es immer mehr Verwirrung: zuerst aufgrund der offiziellen Berufsbezeichnungen von Bergführer und Bergwanderführer, die für den Laien zum Verwechseln ähnlich sind. Außerdem wird von diversen Anbietern und Mitbewerbern zum Zwecke des Marketings oft das Zwischenwörtchen Berg-„wander“-Führer einfach weggelassen. Oder für viele anspruchsvolle Bergtouren gar ein Tourenführer eingesetzt, der einen Schnellsiedekurs eines alpinen Vereins genossen hat.Auch im Bergsport gilt: es liegt am Konsumenten selbst, ob des vielfältigen Angebots genau zu differenzieren und gut auszuwählen, welchen Dienstleister er für seine Vorhaben in Anspruch nimmt. KraxelnBeim Kraxeln nehmen wir eine oder beide Arme dazu, um uns am Fels  abzustützen oder uns daran fest zu halten. Die Hauptlast des Körpers liegt beim Kraxeln immer in den Beinen und Füßen. Es sind keine technischen Hilfsmittel notwendig. Klettern/KlettersteigHier sind, ganz klar, technische Hilfsmittel im Einsatz. Außerdem liegen Hauptlast und Körperschwerpunkt nicht mehr ausschließlich auf den Beinen. Als Hochtourbezeichnet man alle Bergtouren, die sich über der Gletschergrenze abspielen und Bewegung auf/über Eis, Schnee und Fels beinhalten.  Höhenbergsteigenbeginnt ab jener Seehöhe, ab welcher der Mensch höhenkrank werden kann. Erste Anzeichen von Höhenkrankheit werden von manchen Menschen bereits auf knapp unter 3.000 Meter wahrgenommen, stärkere Symptome die auch länger anhalten werden ab 3.000 Meter dokumentiert. Langfristige gesundheitliche Schäden können bei einem längeren Aufenthalt auf über 3.000 Meter Seehöhe ohne vorheriger Anpassung entstehen. Mittels gezielter Akklimatisation und Training ist die Anpassung der Organe an den geringeren Sauerstoffgehalt der Luft möglich. Ein klassisches Beispiel ist der jährliche Skiurlaub, bei dem erste Anzeichen der Höhenkrankheit auftauchen. Ohne Training und aufgrund der begrenzten Urlaubszeit fahren die meisten Skiurlauber gleich am ersten Tag mit dem Lift auf 2.500 Meter oder ins Gletscherskigebiet auf über 3.000 Meter. Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen unter Tags, schlechter Schlaf in den ersten Nächten sind die Folge. Zusammen mit eventuellem Alkoholkonsum ergibt das eine besonders belastende Kombination. Zum Glück kommt man nach wenigen Stunden wieder ins Tal in gemäßigtere Höhen. Ob es eine gezielte Anpassung braucht hängt vom individuellen Gesundheits- und Trainingszustand ab. TrekkingEine Trekking Tour ist gehtechnisch gesehen eine mehrere Tage dauernde Wanderung, die durch Gegenden mit geringer Infrastruktur führt, also z.B. von einem Berg zum nächsten oder entlang endlos scheinender Täler. Beim Trekking verpflegt man sich selbst und schleppt die dafür notwendige Ausrüstung täglich selber. Bei organisierten Trekkingtouren gibt es in der Regel Träger und Köche, die sich um die profanen Dinge kümmern, damit man selbst bei leichtem Gepäck nur mit Gehen und Genießen beschäftigt ist.Wer in den Nordalpen eine Hüttentrekking Tour unternimmt, kann bei entsprechender Planung der Tagesetappen jeden Abend hervorragend bewirtschaftete Berghütten besuchen, um dort zu übernachten und zu essen. Reisen zu Fuß Zu Reisen bedeutet grundsätzlich, anders als beim Urlauben, ein Verlassen der Komfortzone. Beim Reisen bewegt man sich von einem Ort zum anderen und wechselt Unterkünfte. Nicht alles ist vorhersehbar und oft bekommt man etwas anderes als erwartet. Grundvoraussetzungen, um sich auf einer Reise wohl zu fühlen, sind eine offene Haltung, eine gewisse Flexibilität und der Wille sich den gegebenen Umständen anzupassen. Über längere Strecken zu Fuß zu gehen hat traditionell einen religiösen Hintergrund, der heute bei vielen solcher Unternehmungen nicht mehr gilt. Naturgemäß wird aber jeder, der Weitwandern betreibt, mit einer gewissen Einkehr, Einsicht, Erkenntnis belohnt. Die Nähe zur Natur wirkt dabei verstärkend: wenn wir mehrere Tage hintereinander in den Bergen, in den Wäldern, unterwegs sind, werden wir früher oder später von der Natur beeindruckt. Sie wirkt beruhigend und wohltuend auf unsere Seele, und wir können Motivation, neue Kraft und Zuversicht schöpfen. Zu Fuß zu Reisen ist eine besondere Art zu Reisen, nämlich die langsamste, direkteste und intensivste. Wir entkommen uns selbst dabei nicht, und die gewonnene Sensibilität bezüglich unseres eigenen Körpers erhöht auch unsere Wahrnehmungsfähigkeit außerhalb unserer eigenen Vorstellungswelt.  Auf unserer Webseite haben wir unser Angebot zwecks Übersichtlichkeit in die Kapitel Wandern-Trekking und Bergsteigen-Expedition-4000er eingeteilt, wobei wir uns auf den technischen Anspruch beziehen.

Mentale Stärke MENTALTRAINING im 2 tägigen Workshop 4. + 5. September 2021 jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr Ort: Tirol – genauer Ort wird bei Anmeldung bekannt gegebenLies hier, worum es beim Thema Mentale Stärke geht: Mentale Stärke hilft, wenn´s brenzlig wird tut mir selbst gut kann ich lernen! Wozu mentale Stärke?Wer kennt das nicht: Situationen im Alltag oder im Arbeitsleben, vielleicht beim Risikosport, die herausfordernd sind; in denen es gilt einen kühlen Kopf zu bewahren, obwohl die innere Aufregung groß ist. Wie kann ich in solchen Momenten trotz meiner Anspannung die richtige Entscheidung treffen, passende Worte finden, angemessen reagieren? Eine gute mentale Stärke hilft, in einer Stresssituation konstruktiv zu bleiben. Mental stark zu sein bedeutet, die eigenen inneren Abläufe zu erkennen, sie bewusst zu steuern und angemessen zu reagieren. Meine innere Erregung werde ich immer noch spüren, aber ich weiß, wie ich damit umgehe und wie ich sie positiv nützen kann. Stress – Was passiert? Schweißausbruch, erhöhter Herzschlag, Hände und Beine zittern, Erröten, erhöhter Muskeltonus, Atemnot, bis hin zu Stottern, „Brett vorm Kopf“, Unfähigkeit zu reagieren, Angstzustand, chemisches Gleichgewicht im Blut ändert sich… Unzählig und von Person zu Person verschieden sind die auftretenden Zustände, sobald wir mit einer Stresssituation konfrontiert werden. Der Nachteil: diese Unfähigkeit, angemessen zu reagieren, kann je nach Situation weitreichende Folgen haben. Wann tritt Stress auf? Prüfungsstress, Bewerbungsgespräche, finanzielle Sorgen, Konkurrenzkampf, manchmal geht es nur darum einen Raum zu betreten, in dem viele Menschen anwesend sind… Hierbei besteht die Möglichkeit mich vorzubereiten, ich weiß, was auf mich zukommen wird.Andere Situationen, in denen ich mich ausgesetzt fühle, ich ohne jede Vorbilder durch andere Menschen mein eigenes machen muss, nicht mit der Menge mit schwimmen kann, z.B. als Geschäftsmann, bei Expeditionen etc. Es gibt auch plötzlich auftretende Situationen, die einen umhauen können: z.B. ich komme zu einem Unfall dazu, ich betreibe Risikosport und muss in einem Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen und handeln, lebensverändernde Ereignisse wie Krankheit, Tod eines nahen Menschen, Übergriffe durch andere… Das alles sind Belastungsmomente, die etwas in uns bewirken, die als unangenehm erlebt werden, durch die in der Folge sogar Angstzustände entwickelt werden. Wissenschaftlich belegtNeurowissenschaftler bringen laufend neue Erkenntnisse über die Vorgänge in Gehirn und Körper, während wir uns in einer Belastungssituation befinden. Biochemische Reaktionen sind messbar, wie z.B. Aktivitäten im Gehirn oder die Ausschüttung diverser Hormone und Botenstoffe. Durch Stress wird das chemische Gleichgewicht im Körper auf mehreren Ebenen verändert. Kreativität anstatt Stress Erst im Zustand der Gelassenheit kommt ein kreativer Prozess in Gang. Voraussetzung für Kreativität ist eine bestimmte Art Wachheit, eine umfassende Aufmerksamkeit über mehreren Ebenen im Gehirn. Erst wenn ich viele Netzwerke im Gehirn gleichzeitig aktiviere, kann ich Dinge miteinander verknüpfen, die im Alltag so nicht verbunden sind, und dadurch Neues kreieren. Viele bezeichnen diesen Zustand als Flowerlebnis. Es handelt sich um eine besonders achtsame Haltung, eine hoch energetische Aufmerksamkeit und intensive Wahrnehmung. Kreativität hat auch mit Loslassen von fixierten Vorstellungen und Erwartungen zu tun. Und damit, beängstigend Neues zuzulassen, Veränderungsprozesse anzunehmen. AngstEs gibt also Ängste, die aus eigener Erfahrung entstehen – Posttraumatische Belastungsstörung, die bis zu einem gewissen Grad natürlich ist. Es gibt aber auch Ängste, die „von außen“ produziert sind.  Unsere Erregungskultur führt dazu, dass viele eine generalisierte Angst entwickeln. Dabei handelt es sich um eine Grundstimmung, um eine grundsätzliche Anspannung, eine Besorgtheit außerhalb außergewöhnlicher Belastungsmomente. Oder es kommt sogar zur Entwicklung bestimmter Ängste, obwohl keine eigene Erfahrung besteht.  Z.B. Höhenangst, obwohl es der natürliche Respekt vor dem Abgrund ist, Platzangst, Soziophobie – Angst vor Bloßstellung… bis hin zu Panikattacken. Wie kann ich persönlich entgegen wirken?Angst bewirkt zwar lähmenden Widerstand, bringt aber grundsätzlich eine konstruktive Energie mit sich, z.B. wird der Survival Modus aktiviert, ich entwickle Bärenkräfte etc. Ich kann lernen, mir diesen positiven Aspekt der Angst zu Nutze zu machen.Durch bewusstes Selbstmanagement, indem ich Zeit in meine Persönlichkeitsentwicklung investiere, meine individuellen Potenziale entdecke, entwickle und stabilisiere. Ich kann Strategien, Methoden, Handlungen erlernen, die mich mental stark machen, die meine Resilienz steigern, z.B. durch Mentaltraining. Was bedeutet es mental stark zu sein?Wenn ich mental stark bin habe ich zur Verfügung: Resilienz –psychische und mentale Widerstandsfähigkeit Stabilität der Persönlichkeit, inneres Gleichgewicht, Authentizität, positives Selbstbild Positive und offene Grundeinstellung Leben und Menschen gegenüber Mehr Spaß am Leben, positives Lebenskonzept Was kann ich tun, um mental stark zu bleiben oder zu werden? Mentales Training regelmäßig betreiben, an mir selbst arbeiten, Fähigkeit zur Selbstreflexion üben, an meiner positiven Grundeinstellung arbeiten (Spaß, Humor) Klares Fokussieren einüben, Zielanalyse durchführen. Wieder und wieder hinterfragen, ändern, anpassen, Aufmerksamkeit praktizieren Trockentraining mit Übungen und Methoden, um für brenzlige Situationen gewappnet zu sein, um Krisen zu bewältigen Nervosität in Konzentration umwandeln, mach dir das erhöhte Energielevel zu Nutze Resilienz steigern, meine persönlichen Ressourcen freilegen, individuellen Potentiale entdecken, entwickeln, stabilisieren Gelassenheit üben, das innere Gleichgewicht stabilisieren, Kreativität anheben Mir andere Menschen anschauen, die wiederholt mentale Stärke beweisen, z.B. Spitzensportler, Geschäftsmänner, deren Methoden und Strategien für meine Situationen abkupfern Bewusstes Selbstmanagement betreiben, Methoden erlernen Bis hin zur Verhaltenstherapie – z.B. die Riesenspinne über den Arm laufen lassen >>>> DAS IM TROCKENTRAINING EINGEÜBTE ANWENDEN <<<< Vorbereitet sein darauf, dass ich zittern werde Äußere Einflüsse (Lärm, stressige Menschen etc.) vermeiden/reduzieren, wenn nicht möglich bewusst wegblenden Es geht uns allen so. Irgendwo hat jeder von uns einen Punkt, an dem wir verletzbar sind und auseinander bröseln. Auch die härtesten Geschäftsmänner mit mehreren Hundert Mitarbeitern unter sich, die in der kanadischen Wildnis zu weinen beginnen, weil sie dermaßen beeindruckt und von der Natur berührt werden. Dann bricht es heraus. Mentale Stärke ist kein statischer Zustand, sondern unterliegt laufenden Veränderungsprozessen. Workshop MentaltrainingMein 2-tägiges Mentaltraining als Wochenend-Workshop ist ein Trockentraining. Es bringt dir Einblick in die Details und viele praktische Übungen, um deine eigene mentale Stärke anzuheben. Was ist die mentale Ebene? Welche Faktoren spielen mit hinein? Die Inneren Abläufe – wie werde ich mir deren bewusst? Was bedeutet Motivation – wie erlange ich eine gesteigerte Motivation? Wie gehe ich mit Frustration um? Wie wandle ich Nervosität in Konzentration um? Wie lerne ich klar zu fokussieren? Entspannungsmethoden, Gelassenheit, Resilienz Risikomanagement – objektive und subjektive Gefahren Zielanalyse – wie erreiche ich sicher meine Ziele? Voraussetzung für die Teilnahme: etwas Disziplin und Ausdauer, um diese Methoden einzuüben, zu vertiefen, zu verinnerlichen, diese Motivation musst du selbst mitbringen. Mehr zum Workshop Mentaltraining und Termine… Warum sind RAW Abenteuer Reisen und Aktivitäten so besonders?  

Heliskiing Kanada aktuell Kurzbericht zu unserem 4. Tag Heliskiing Kanada aktuell Bei bestem Wetter, blue sky und -24° Grad Celsius fahren wir anfänglich oberhalb der Baumgrenze. Nach und nach machen wir auch Abfahrten im Wald, die sind für manche Gäste anstrengend. Den Lunch nehmen wir heute in der Lodge. Danach verbleiben vier Gäste zum Skifahren mit zwei Guides auf einem Hubschrauber. Wir fliegen in ein anderes Gebiet als am Vormittag, und jetzt folgt Treeskiing vom Feinsten: Sonne pur, 1,50m tiefer Powder und „ very steep runs“, an Eis/Wasserfällen entlang … die Guides hatten auch sichtbar Spaß mit uns 🙂  Keiner von uns hatte Lust, die Zeit mit fotografieren oder filmen zu verplempern – sorry – wir sind bis zum Anschlag gefahren. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Die Bedingungen hier im Januar sind unbeschreiblich – absolut zu empfehlen! Das wars für heute „kurz“…Gruß Heiko B. Lust auf Tiefschnee ohne Ende? Zu unserem Angebot Helisking in Kanada in der neuen Fly-In-Lodge   

Abenteuer Rundtour Island Erlebt, verfasst und Fotos von Heiko & Grid B. Anreise zu unserer Abenteuer Rundtour Island und Autoanmiete problemlos. Auf der Fahrt zur ersten Unterkunft hatten wir versucht die von euch beschriebene, nicht einsehbare Heisse Quelle zu finden, gleich zum Einstieg am ersten Tag – erst auf der Rücktour haben wir die Stelle lokalisiert. Die Örtlichkeit passte mit der Beschreibung. Unterkunft passte – Abendessen und Frühstück im Restaurant. Zeitiger Start zum Geysier – damit fast keine Leute dort – guter Tipp – wenn man so was noch nicht original gesehen hat ist das schon beindruckend. Dann der Wasserfall – die Iceländer sagen zu Recht gewaltiger als die Niagarafälle, für mich ist so was immer fazinierend diese Urgewalten zu erleben. Wir haben die Nebenpiste zum Gletschersee genutzt – diesmal keine Eisberge – dafür hat die erste Furt unseren Adrenalinspiegel steigen lassen 🙂 die zweite bzw. die erste Flussquerung hat eine Brücke. Das empfohlene östlich liegende riesige Georthermalgebiet ist faszinierend – da schlecht zu erreichen kaum Leute !! Wie im Film 🙂 es blubbert, stinkt und zischt an allen Ecken und Enden, Farben ohne Ende. Am nächsten Spot waren wir am Nachmittag – viele Leute – daher sind wir weiter gefahren. Erste Schotterpisteerfahrungen gesammelt – man fährt anfangs sehr langsam, ist man halt nicht gewöhnt – über die Schotterpiste und die spitzen Steine – richtiges gutes Profil von Vorteil weil mehr Sicherheitsreserve.Nächste Unterkunft kleines Häuschen am Wasser – sehr angenehm und sauber – haben da ja längere Zeit verbracht 🙂Autothematik/leere Batterie dank Eueres 24-Stunden-Standby-Service für uns ohne grösseren Stress erledigt – bloss gut dass dies noch in der Zivilisation passiert ist !! Besseres Reifenprofil gewünscht. Whalewatching: da sieht man den ein oder anderen Wal – lohnt sich nur wenn wann das noch nicht gemacht hat – wir waren von NOR /Trömse verwöhnt – dort konnten wir in einem Fjörd die Wale – wirklich in Massen – beim Jagen erleben direkt neben den Booten.Am Geothermalgebiet vorbei bzw. zwischendurch – auch o.k. aber wegen der Erreichbarkeit viele Leute – besser das andere vom Vortag besuchen, geht allerdings nur mit Jeep.Ankunft dann spät abends in der Unterkunft im Hochland – gemütliche Ecke – gute Küche. Nächster Tag Rundreise Hochland – Baden in heißer Quelle – früh angekommen keine Leute !! Richtung Stadt weiter, noch mal ein Wasserfall – dort sind wir hochgewandert auch beeindruckend wie das Wasser durch die hohen Basaltsäulen hindurch die tiefe Schlucht gebildet hat. Hochlandtour – da wir ja nicht wussten was auf uns zukommt sind wir einfach los – Proviant und Wasser hatten wir wie von euch empfohlen genügend eingesteckt. Ein bischen komisch kam uns vor, das uns nach 3 Stunden Fahrt vor dem Beginn der eigentlichen Bergroute 2 Rangerpatroullien anhielten, fragten ob wir wüssten was wir machen und auf noch 8 bzw 6 Stunden Fahrt hinwiesen :-))), ja ja – die waren dann zufrieden als wir auf Wasser und Proviant hingewiesen haben – den Füllstand des Tanks haben sie aus den Augenwinkeln kontrolliert. Im Prinzip sind das 10 Stunden Hardcore-Jeep-Fahren über Stock und Stein – falsch „Stock“ gibt es da ja nicht – lange Strecken insbesondere über die Lavafelder und Endmöränen weniger als Schrittgeschwindigkeit. Für uns „zivilisationsverweichlichte“ Touristen kann man schon von einer „Grenzerfahrung“ sprechen. Mitten im Nichts, kein Baum, keine Pflänzchen, kein Wasser, kein Tier, kein Handy, also absolut NIX – und dann steht man auf dem 85 km² grossen Lavafeld des letzten Ausbruches von 2015 und lässt das auf sich wirken – klar muss man das mögen, aber wenn dann ist das gigantisch. Wir fahren da also los – Grit fährt – durch die ersten Furten, nach knapp 3 Stunden Fahrerwechsel – ich steige aus, gehe um das Fahrzeug rum – Kühler undicht es tropft und tropft, mitten in der Einöde … Isolier/Dichtband für Schläuche hatte ich mit – es tropfte aus dem Kühlergrill und hörte nicht auf – kein Handyempfang … Wir umgedreht, nach ca. 15 min schwaches Handysignal, ich steige aus, um auf einen Hügel zu steigen und gucke noch mal auf den Kühler: es tropft nicht mehr! Also noch mal genauer geguckt, Geistesblitz meiner Frau – kann das Wasser sein?!? Ich: „naaaa klaaar – Kühlwasser !!!“ wobei … Da fällt mir doch so ein Behälter ins Auge mit roter Flüssigkeit – Markierung Stand „max“ – der Kühlflüssigkeitsbehälter :-)))))). Also hat das Wasser von der letzten Furt noch ne Weile gebraucht um wieder rauszulaufen …Plumps, da fielen die Lavasteine vom Herzen – wieder umgedreht und weiter. Die nächste Furt durch – alle Warnlampen incl. Batterie 🙂 gehen an – alle Assistenzsyteme ausserbetrieb – Fahrzeug läuft noch und einzig die Untersetzung kann man noch schalten – Entscheidung weiter, weil zurück sind es 4 Stunden, weiter auch 4 Stunden. So einfach erhöht man den Adrenalinspiegel :-))) Auto bis zur Unterkunft nicht mehr abgestellt … Die letzten Furten haben es noch mal in sich – unsere Richtung Nord/Süd hatte zur Folge dass die Furten am Nachmittag vom Tagestauwasser des Gletschers sehr tief waren, kein klares Gebirgswasser sondern hellbraunes schnellfließendes Wasser – Höhe über Motorhaube !!Wenn es noch geregnet hätte wären die Furten unpassierbar, jetzt sind wir tlw schon 200 m vor den eigentlichen Furten durch tiefes Wasser gefahren. Angekommen in der Unterkunft war – na ja – gibt aber nichts anderes da – vom Essen ist man satt geworden. Nächster Tag: Auto ist offensichtlich getrocknet – alles Ok. Über den Nationalpark zurück nach Reykjavik – Abends Essen im von euch empfohenen Restaurant – lecker – war gut besucht. Reykjavik haben wir den inneren Bereich nicht verlassen – kleine nekische Hafenstadt. Per Gondel in den Vulkan – grandios. Ich hatte nach einem deutschspachigen Guide gefragt – der konnte glücklicherweise nur früh 8:00 Uhr – was zur Folge hatte – wir waren zu Zweit die einzigen Besucher im Vulkan, Auch hier wieder: wenn man eine Ader dafür hat – unbedingt machen, für alle Anderen ist das nur ein Loch mit bunten Steinen :-))Nachmittag waren wir dann ein bischen einkaufen und haben den Abend und unsere Reise in einer kleinen Bar ausklingen lassen. Fazit: wir kommen wieder zu einer Abenteuer Rundtour Island – sowohl im Winter als auch nochmal im Sommer! Zu unserem Angebot Island Selbstfahrer Reise

Paddeln in Finnland So machen wir – Barbara & Günter von RAW Abenteuer Reisen – Urlaub. Insgesamt 350 km von Pielavesi bis Lahti, 93 Stunden reine Paddelzeit = ergibt durchschnittlich 3,75 km/h und rund 875.000 Paddelschläge. Es gibt nichts beruhigenderes als Paddeln in Finnland. Mit der größten Europäischen Seenplatte und riesigen Waldgebieten bietet Finnland beste Voraussetzungen für ein richtiges Abenteuer. Günter ist am liebsten ohne Motor mit Karte und Kopass in der Wildnis unterwegs, und Standup Paddeln gehört zu Barbara´s Lieblingsfortbewegungsarten. Die Lebensart der Finnen ist von Haus aus entschleunigt. Also: auf zum Standup Paddeln in Finnland! Bei Frühlingstemperaturen und sonnigen Tagen warten wir ab, bis das letzte Eis des Winters geschmolzen ist. Während dessen inspizieren wir den Routenverlauf: beim Paddeln in Finnland wechseln große Seenflächen mit einigen Wildwasserstellen und wenigen Kanälen. Dann ist es soweit: wir haben nette Finnen kennen gelernt, in deren Garten wir alles vorbereiten dürfen und legen los. Alle Nachbarn sind dabei. Am Tag unseres Tourstarts gibt es 13cm Neuschnee. Immer wieder Regenschauer, viel Gegen- und Seitenwind, hohe Wellen, ziemlich kalt. Erst bei Sonnenuntergang erreichen wir ein windgeschütztes Plätzchen für unser Nachtlager. Der nächste Tag beginnt mit Nebel, dafür vorerst ohne Wind. Wir schleichen an Ufern entlang, es ist ganz still. Zu Mittag legen Wind und Wellen wieder zu.Während der ersten Tage unserer Standup Paddling Tour über die Finnische Seenplatte sind wir mit unwirtlichen Bedingungen konfrontiert. Schnee und Kälte, morgendliche Eisschichten auf unseren Boards, starker Wind. Dabei oft so hohe Wellen, dass an Fotografieren gar nicht zu denken ist. Immer wieder benötigen wir windgeschützte Ecken für Mittagspause und Zelten. Als nach einigen Tagen Hochleistung auch noch Günter´s Handgelenk streikt, beschließen wir ein paar Tage Pause einzulegen. Dabei werden wir von der Dorfgemeinschaft sehr herzlich aufgenommen und zu diversen Events eingeladen. Endlich verspricht die Wettervorhersage Gutes. Wir machen wieder alles startklar, verabschieden uns von unseren neu gewonnenen Freunden, und auf gehts zur zweiten Etappe unseres Paddel Abenteuers in Finnland. Die kommenden Tage sind tatsächlich ein Geschenk, so wünscht man sich Standup Paddeln in Finnalnd 🙂 Schöne abwechslungsreiche Paddelstrecken, gigantische Seeflächen, natürliche Verbindungen mit leichtem Wildwasser, künstlich angelegte Kanäle, ruhige Bedingungen ohne Wind oder Welle, angenehme Temperaturen, romantische Sonnenuntergänge. Unser Tagesablauf ist immer gleich: 6.00 Uhr Tagwache, alles zusammenpacken, 6.30 Uhr Abfahrt, paddeln, paddeln, paddeln, dazwischen ein kurzer Snack on Board. Am frühen Nachmittag frischt der Wind meist etwas auf, für uns gibts dann Pause mit warmem Essen. Sobald es ruhiger wird weiterpaddeln, paddeln, paddeln, bis zum Sonnenuntergang. Beim Gespäch mit den Finnen. Die Leute, wenn wir überhaupt welche treffen, sind sehr zurückhaltend. Sobald wir sie ansprechen zeigen sie sich sehr interessiert für unser außergwöhnliches Projekt die Finnische Seenplatte per SUP zu durchqueren, sind hilfsbereit, geben Auskunft und freuen sich über Besuch. Manch einer köpft sogar extra ein Bierfass! Endlich dürfen auch wir einen Schiffskanal benützen 🙂 Ankunft in Lahti 2 Stunden vor dem Gewitter. Günter´s Timing für eine erfolgreiche Durchführung der Tour war wieder einmal punktgenau. Am Steg des örtlichen Ruderclubs wird alles gewaschen und gepackt für die Rückreise per Zug zu unserem Auto.Es war herrlich! Hier findest Du unser Angebot für individuelle Paddel Reisen in Finnland, Masuren, Mecklenburg und Kanutouren weltweit. Zum Bericht unserer Paddeltour 2016  

Heliskiing und Boarding in Kanada Hier unser neues Video zum unvergsslichen Powdererlebnis.

Freeride – Skitour – Heliskiing in Tirol Dieser Winter hat super Verhältnisse für Tiefschnee Liebhaber zur bieten!

New website in german and english Have a look at our new website, it is online now in german and english language ! Wir haben einige neue Angebote online gestellt, z.B. Standup Paddling Tour Finnland Biketour Tadschikistan 4000er ein- und mehrtägige Touren We have put some very interesting new products, such as Standup Paddling Trip to Finnland Biketour Tadschikistan 4000m sealevel

1. SUP Querung der Finnischen Seenplatte Im Mai 2016 haben Günter und Barbara als Erste die Finnische Seenplatte per Stand Up Paddle Board überquert. Gigantische Wasserflächen, einzigartiges Licht, pures Naturerleben in der größten Seenplatte Europas. Dieser Servus TV Beitrag wurde am 4. August 2016 gesendet:

Tandem Paragleiten im Zillertal …vom höchsten Startplatz des Zillertals auf 2.150m. Ob KRISTALL FLUG, ADRENALIN oder THERMIK FLUG, diese herrliche Aussicht kann jeder genießen. Tandem Paragliding mit rock-air-water täglich bei Flugwetter – Sommer wie Winter. Nähere Infos hier

Tandem Paragliding Zillertal  

Heliskiing 2014 Canada Die Heliski-Saison 2014 haben wir in Terrace, British Columbia, verbracht. Auch in diesem Flecken Wildnis waren während der gesamten Wintersaison eigenwillige Wetterkapriolen am Werk, aus denen trotz allem eine Schneedecke von durchschnittlich 350cm hervor ging. Unsere Heliski-Wochen im Februar und März waren geprägt von viel Sonne, Kälte bis -20 Grad Celsius, einer dicken Schneedecke, herrlich leichtem Pulver, weiten Glacier-Runs, und manchmal dichtem Schneefall – also allem, was ein Heliki-Herz begehrt. Nicht nur unsere Gäste, sondern auch ich stellten wie so oft fest: den ultimativen Champagen Powder gibt es nur hier! Achtung: Frühbucher Rabatt für 2015 gibt es bis 30. September 2014 !! Der momentan günstige Dollar-Euro-Wechslkurs ist für eine baldige Buchung von Vorteil! Weitere Informationen zum Heliskiing

Juneau Icefield Durchquerung 2011 176 km in 42 Stunden reiner Gehzeit. 3900 km² Eisfläche, ein gewaltiger Spielplatz fernab jeder Zivilisation, dessen Gletscher bis ins Meer reichen, liegt nun hinter uns. Das Juneau Icefield mit seinem bis zu 1300 Meter dicken Eis ist bekannt für seine extremen Wetter-Bedingungen. Deshalb wieder mein altbewährtes Motto: leicht und schnell. Ohne motorisierte Hilfe von außen (weder Flugzeug noch Snowmobil) konnte die Überquerung eines der größten nicht-polaren Eisfelder der Erde von Atlin, BC, nach Juneau, Alaska am 30. April 2011 erfolgreich abgeschlossen werden. Den Horizont als Ziel Die Faszination geht aus von unberührter Landschaft, ausladenden Bedingungen, unberechenbarem Wetter und einem schier unendlich erscheinenden Juneau Icefields. Es ist die Generalprobe für ein noch längeres Abenteuer auf Eis. Die Herausforderung an zu nehmen, ohne motorisierte Hilfe aus eigener Kraft das Eisfeld zu überqueren, von Straße zu Straße, von Dorf zu Dorf. Alles Lebens notwendige ist in einen Rucksack verpackt, 22 kg mit Ski, Schuhen, Fellen, Zelt, Schlafsack, Kocher und Essbarem. Mensch und Natur im Wettstreit und gleichzeitig im Einklang. Der Stärkere von beiden gewinnt. Gibt es einen Gewinner? Ist die Natur die Stärkere, so bedeutet das meist das Ende für den Menschen. Wenn der Mensch es schafft, den Unbilden zu trotzen, ist er bloß um eine Erfahrung reicher, aber mit Sicherheit nicht der Gewinner über die Naturgewalten. Eliel, mein Partner für dieses Abenteuer, und ich stellen uns dieser Herausforderung. Wir sind für 20 Tage gerüstet, das Wetter in dieser Gegend ist unberechenbar. Manchmal gibt es tagelang Schneesturm, ein Vorankommen oder Aussteigen, hunderte Kilometer weit ohne Zivilisation unmöglich. Ich habe noch keinen 24jährigen Alpinisten mit einer solchen Erfahrung kennen gelernt. Dass die Durchquerung des Juneau Icefields von Atlin nach Juneau nur 5 Tage dauern würde, ist kein Zufall. Der 1. Tag fordert bereits alles an Ausdauer und Motivation. 45km Strecke, der mit einer 1 Meter dicken Eisschicht zugefrorene Atlin Lake, waagrecht mit 20kg am Rücken, null Wind und Plusgrade. Zumindest die ersten 35km, danach gab es starken Gegenwind und statt 7km/h waren es nur mehr 3km/h, mit denen wir voran kommen. Vom See das Festland betretend versinken wir im Faulschnee. Ein kurzer Versuch, doch noch etwas weiter zu kommen, wird nach einigen Metern verworfen. Zu schwer und tief der Schnee und die Flussquerungen zu gefährlich. Wenigstens finden wir einen windgeschützten Platz, um unser Zelt auf zu bauen, ein wunderschöner Platz. Die Bärenspuren beunruhigen uns nicht. Gekocht wird etwas abseits und den Proviant hängen wir zwischen zwei Bäumen auf. Nach unserem Abendessen kriechen wir in unser kleines Zelt und lauschen der Stille, die nur durch den Wind und ein paar Vögel gebrochen wird. Tagesresultat: 45km, 0 HM, 7 Stunden 2.Tag Die Nacht war klar und kühl und hat den Schnee hart gefroren. Das ist perfekt für unser Vorankommen. Wir starten noch bevor die Sonne heraus kommt. Wir verzichten auf das Frühstück, um besser durch das Tal zu kommen. Die ersten Kilometer gehen wir ohne Felle, so können wir die Eis- und Schneebrücken über den Fluss mit Anlauf nehmen. Zum Glück sind noch solche Brücken vorhanden, ansonsten müssten wir wohl durchs kalte Wasser. Das Buschwerk ist einfach zu durchqueren und alles läuft wie geschmiert. Wir machen Rast, Frühstück, die Sonne scheint uns mittlerweile auf den Kopf. Wir fellen auf. Hoboe Creek, das Tal wird zu einer engen Schlucht. Durch die lange Sonneneinstrahlung auf die braunen Felsen links und rechts, die die Wärme gut speichern und reflektieren, gibt es hier kaum noch Schnee und zu guter Letzt auch keine Schneebrücken mehr. Teils zu Fuß, kletternd und von Stein zu Stein hüpfend, kommen wir nur langsam voran. Zum Glück ist noch wenig Wasser, sonst wäre ein weiterkommen nur im Neopren möglich. Was allerdings erschwerend hinzu kommt: die Steine im Wasser sind von einer Eisglasur abgedeckt. Eliel rutscht bei der letzten Querung aus und fällt in den Bach, Stöcke und Skier schwimmen flussabwärts, Wasser läuft in die Skischuhe und die Kleidung wird gewaschen. Nichts passiert, alles Equipment gefischt, nur die Schuhe? Wir können nicht warten bis sie trocknen – umkehren? Auf keinen Fall! Eine Nacht bei -10 Grad im Zelt könnte zum Problem werden. Ich weiß von einer Hütte am Eisfeld, die für Eisforschungszwecke errichtet wurde und mitten am Lywelin-Gletscher auf einer Felszunge steht. Camp 26 heißt es zu erreichen. Aus der Schlucht draußen muss noch ein See gequert werden. Ich betrete ihn als zuerst, Eliel hat etwas Respekt bekommen und wartet, bis ich am anderen Ufer am Beginn der Gletscherzunge stehe. 1,20 Meter Schneedecke müssen reichen, um seilfrei gehen zu können. Selbst die Steigfelle werden wieder im Rucksack verstaut. Windstille. Hunderte Meter Eis unter uns. Und so kommen wir gut voran. Eliel kämpft nicht nur mit den warmen Temperaturen und der Sonne, sondern auch mit dem Gewicht der vollgesaugten Skischuhe.  So kommt es, dass ich die Hütte 40min vor ihm erreiche. Ich sehe von Eliel nur einen winzigen schwarzen Punkt am ewigen Eis. Wahnsinn, solche Dimensionen. Das Beste kommt noch: die Hütte des Institute of Geological and Arctic Science ist in gutem Zustand und sogar mit einem Ofen und Holz ausgestattet, für den Notfall, und in diesem Fall für Eliel. Die Freude ist groß, als das Feuer an ist und die Schuhe vor sich hin trocken. Heute: 30km, 780 HM, 8 Stunden 3. Tag Beim Sonnenaufgang wissen wir, dass es ein schöner Tag werden wird. Strahlend blauer Himmel, kein Wölkchen und „noch“ relativ kühl. Wir beginnen mit einer kleinen Abfahrt, von der Anhöhe auf der die Hütte steht hinunter, ehe es wieder ohne Steigfelle stetig bergauf zum höchsten Punkt des Juneau Icefields geht. Unendliche Weiten, immer den Horizont im Visier. Es wird richtig warm und kein Lüftchen, das uns etwas kühlen würde. Minus 3 Grad und wir verglühen fast. Alle 3 Stunden schmelzen wir Schnee, um genügend trinken zu können. Der Schnee ist bereits sehr weich, als wir den höchsten Punkt, genauer gesagt den dicksten Punkt des Eisfeldes erreichen. Über 1300 Meter dickes Eis haben wir unter unseren Füßen. Zur USA-Grenze sind es noch 400 Meter. Ab dort sollte es dann etwas bergab gehen und somit leichter und schneller. Fehlanzeige. Der Schnee ist zu weich und das Gefälle zu flach, um abfahren zu können. Wieder unendlich scheinendes Weiß, weiterhin haben wir den Horizont als Ziel. Der Mund, der Gaumen sind ausgetrocknet, wir kochen Suppe. Das Wetter ist so perfekt, dass wir der Sonne den Rücken zudrehen und Essen. Unser weiteres Ziel? Gehen, Gehen Gehen, immer Richtung Horizont. 12 Stunden sollten es heute werden. Nach ewigem gerade aus und leichtem bergab entschließen wir uns über einen kleinen Sattel zu gehen, was uns etwas Abwechslung bringt. Der Aufstieg macht richtig Freude. Oben angekommen, genießen wir den Ausblick im Abendlicht. Irgendwo am anderen Ende des Gletschers erspähen wir eine weitere Hütte, sogar mehrere Hütten der Juneau Icefield Forschung. Nun gab es also 2 Möglichkeiten: das Zelt an Ort und Stelle auf zu stellen und zu kochen beginnen, sodass wir in unseren Schlafsäcken liegen, sobald die Sonne weg ist. Oder Kilometer machen und pokern, dass es unter den Hütten eine gibt, die offen ist. Über tiefen Firn fahren wir 100 Meter bergab, um wieder am Eisfeld gehen zu können. Genial! Eineinhalb Stunden später stehen wir bei den Hütten und es gibt sogar einen kalten kleinen Unterschlupf, wo wir die Schlafsäcke ausbreiten, kochen und sogar aufrecht stehen können. Tagesfazit: 43km, 540 HM, 12 Stunden 4. Tag Nachdem gestern Ausdauer und Durchhaltevermögen gefordert waren, verlangt uns der heutige Tag alles Geschick im Umgang mit Karte, Kompass und GPS ab. Nach 6 km stehen wir im sogenannten „White Out“. Schneefall, Nebel, Wind, weiß auf allen Seiten, sodass es mir oft sogar schwer fällt, einfach nur gerade aus zu gehen. Erschwerend dazu kommt, dass heute die technisch schwierigste Etappe ansteht. Um nach Juneau zu kommen, müssen wir über vier Übergänge, die sehr kurz aber steil sind, an Gletscherspalten vorbei, und zwei steile, mit Felsen durchsetzte Flanken traversieren, um auf den nächsten Gletscher zu kommen. Es gibt nur diesen einen Weg, um ans Ziel zu kommen. Wir sehen keine 5 Meter, wie blind geht es nur mühsam voran. Immer wieder Karte lesen, Marschzahl einstellen, Punkte errechnen und Wegpunkte im GPS speichern, um in der Not zumindest zurück zu finden. Es ist blindes Vertrauen zueinander, obwohl wir uns erst seit ein paar Tagen kennen. Meine hartnäckige Suche der letzten Wochen nach einem neuen Partner (denn der geplante ist leider abgesprungen) und zusätzlich das Verbot meiner Freundin, alleine übers Eisfeld zu gehen, brachten Eliel und mich zusammen. Den Horizont als Ziel – auch den geistigen Horizont als Ziel. Körperlich sind die heutigen 40km keine Herausforderung, zudem der Rucksack schon leichter geworden ist und wir alle Kleidung am Körper tragen. Die Abfahrten sind langsame Rutschpartien und nach der ersten Traverse stehen wir vor den aus dem Nichts erscheinenden Felsen. Ein einziges Mal können wir an diesem Tag sehen, wo wir uns aufhalten. Wir entscheiden uns, nicht hier zu bleiben, denn das pazifische Küstenwetter kann noch schlimmer werden. Jeder heutige Kilometer mehr verschafft uns mehr Zeit für den eventuellen letzten Tag. Wir wissen außerdem von einer weiteren Hütte auf unserer Route und pokern ein zweites Mal. Ohne Verzeichnung in der Karte, ohne Koordinaten, nur mit der Vermutung wo sie sein könnte und mit viel Gefühl könnten wir sie finden. Heute Morgen sind wir spät gestartet sind, und trotz des langen Tageslichts in diesen Breiten ist es fast dunkel, als vor uns ein kaum erkennbares Hüttchen auftaucht. Erst müssen wir den Eingang frei schaufeln, um nach 11 Stunden Blindflug endlich klare Konturen erkennen zu können. Tagesetappe: 40km, 700 HM, 11 Stunden 5. Tag Eigentlich haben wir für heute mit dem schlimmsten gerechnet: einen Tag pausieren zu müssen. Lange stecken wir in unseren Schlafsäcken und warten auf etwas Sicht. Eine Abfahrt durch einen zerrissenen Gletscher steht an. Irgendwo nach zwei Drittel müssen wir raus und rauf auf einen Sattel. Über der senkrecht abfallenden Schlucht des Lemon Creek muss dann traversiert werden, um im richtigen Moment die einzige mögliche Chance zu nützen, durch den Dschungel im Creek zu kommen. Als wir die Wolkenschicht nach unten durchstechen, eröffnet sich uns der erste Blick aufs Meer. Die Basis steigt noch ein wenig und der Wind bläst die Nebelfetzten hin und her. Wir starten durch und nach 2 ½ Stunden sind wir am Lemon Fluss. Ab jetzt sollte es laut Recherchen einen Trail geben. Wir wühlen uns durch Faulschnee, stachelige Sträucher und Dschungel bis zum Fluss, um diesem ins Tal zu folgen. Von Stein zu Stein hüpfend, bis diesmal ich im Wasser stehe. Der rechte Skischuh ist randvoll gefüllt, der linke zu Hälfte – egal, weiter. Jetzt können uns nicht mal mehr umgestürzte Mammut-Bäume stoppen. Wir finden das Steiglein und ehe wir uns versehen stehen wir am Parkplatz eines Einkaufszentrums in Juneau. Wow: geschafft! Es regnet. Eigentlich sind wir geschockt, dieses Abenteuer nach so kurzer Zeit geschafft zu haben und nun mitten in der Zivilisation zu stehen. Illegal in den USA zu sein und als Kriminelle zu gelten, weil es für Abenteurer wie uns keine Gesetze gibt. Autos und Lärm. Was bleibt ist mehr als nur die Erinnerung an eine 5-tägige Eisfeld-Durchquerung. Tagesresultat: 15km, 0 HM, 4 Stunden In den letzten Tagen habe ich einen neuen Freund im ewigen Eis gewonnen und gemeinsam haben wir allen Unbilden der Natur getrotzt. Wir sind eine Erfahrung reicher. Dem Horizont sind wir ein Stück näher gekommen, und auch ein wenig dem kurzweiligen Triumph im Kräfte-Messen zwischen Mensch und Natur. Leider hat an diesem Tag die Natur mir einen Freund im Eis genommen. Eine Gletscherspalte am anderen Ende des gleichen Eisfelds, in der selben Natur, die wir so lieben, die wir uns so mühsam Stück für Stück erarbeitet haben. Ruhe in Frieden, Leo.

Gold Rush Route 100km kreuz und quer geht es auf Touren-Skiern von Atlin aus zur Grenze von Canada zu Alaska zum White Pass. Die Seen sind unter Eis gefroren, die Flüsse eingeschneit oder offen, und unsere größte Gefahr ist der „Over Flow“, das tückische, schwer einzuschätzende Wasser zwischen der Eisschicht und dem Schnee. Atlin, Aa Tlein (großer Körper des Wassers), erstmals besiedelt durch Inland-Tlingit, entwickelte sich später in einen geschäftigen Goldgräberort. Um 1900 lebten bis zu 10.000 Menschen in und um die Stadt. Heute ist Atlin ein kleines Dorf mit ca. 200 Menschen, ruhig und immer noch am Ende einer Straße gelegen. Stille Zeitzeugen erinnern  an damals. Die „Tarahne“, ein typischer Raddampfer aus Holz, mit dem man das Gold der Region durch das umliegende, weit verzweigte Fluss- und Seensystem in die Stadt transportierte, und einige noch erhaltene Holzhütten der Goldgräber liegen an den Ufern des Atlin Lakes. Das Wasser war die einzige Straße hierher. Man kam mit Dampfern aus aller Welt nach Skagway, dann ging´s über den White Pass nach Fraser und schließlich über Seen und Flüsse weit ins Landesinnere, um Gold zu finden; zu Fuß auf den 873m hohen White Pass, der die Grenze zwischen USA und Canada definiert. Passieren ließ man hier nur jene, welche mindestens eine knappe Tonne an Lebensmittel und Material mit sich führten. Aufgrund des Zustroms wurde während des Goldrauschs ein Weg für Pferdekutschen über den White Pass angelegt, der bald den Beinamen „Pfad der toten Pferde“ bekam: die harten Bedingungen im langen Winter zeigten den Bedarf an stärkeren Hilfsmitteln.  1898 gab´s bereits eine Schmalspurbahn. Bei Eisaufbruch ging die Reise mit selbst gebauten Flößen und Booten weiter nach Norden bis nach Dawson (740km) oder eben Richtung Osten bis Atlin. Viele kehrten auf diesen strapaziösen Weg um, andere bezahlten dieses Wagnis mit dem Leben und nur ganz wenige wurden Reich. Auf den Spuren der Goldgräber Wir, Alex aus Ulm und ich wollen diese Route auf Tourenskiern zurückverfolgen. 100km kreuz und quer geht es von Atlin aus zur Grenze von Canada zu Alaska zum White Pass. Die Seen sind unter Eis gefroren, die Flüsse eingeschneit oder offen, und unsere größte Gefahr ist der „Over Flow“, das tückische, schwer einzuschätzende Wasser zwischen der Eisschicht und dem Schnee. Um 6.00 Uhr Morgens stehen wir am Eis des Atlin Lake, von dem wir gerade mal 7km passieren. Wir müssen uns erst eingehen, keine Höhenmeter und kein Gipfel im Visier. Mir schwirren immer wieder die alten Geschichten durch den Kopf, ein ganzes Hundeschlitten Gespann soll hier irgendwo eingebrochenen sein, und – KRACK – ein lautes Krachen um mich herum holt mich aus den Gedanken und lässt mich immer schneller werden. Am anderen Ufer des Atlin Lake angekommen folgen wir den alten Geleisen durch den Wald zum Tagish Lake bis zum Taku, eine alte Verbindungs-Station, wo sogar noch ein Eisenbahn-Wagen vor sich hin rostet. Um wieder in die richtige Richtung gehen zu können, müssen wir erst eine offene Wasserstelle großräumig umgehen. Als wir uns in Sicherheit fühlen bleiben wir stehen, genießen die Aussicht und die Ruhe in dieser Unendlichkeit um uns herum. Als ich Alex den Vorschlag zum Frühstück mache – KRACK – wir gehen doch lieber weiter, im Sicherheits-Abstand versteht sich! Dieser Seitenarm des Tagish Lake ist über 30km lang, eine Stelle darin nennt sich „Golden Gate“ und genau vor dieser wurde ich ausdrücklich gewarnt: Vorsicht, dünnes Eis!!! Auch dieser Platz hält viele Geschichten aus der Goldgräberzeit bereit. Wir treffen jemanden, der hier Aufgewachsen ist und immer noch hier wohnt: Jimmy Brooks. Sein Holzhaus steht einsam am Südufer des Sees, mit einem kleinen Flugzeug davor. Nur wenige kommen in diese verlassene Gegend, und schon gar nicht aus eigener Kraft auf Skiern. So freut er sich über unseren Besuch und lässt sich bei Tee und Kuchen einige Anekdoten entlocken. Er kennt sich hier aus und gibt uns genauste Informationen um diese „Golden Gate (Bridge)“. Er nennt die Verunglückten sogar beim Namen und lässt uns nur ungern weitergehen. Unser erster Tag geht wunderschön weiter, das Orientieren ist leicht und wir machen Meter. Nach knapp 40km auf zugefrorenem Wasser erreichen wir mit trockenen Füßen das Ufer. Die letzten km haben wir überall „Over Flow“ zu umgehen. Zelt aufbauen, kochen und sich vor der Kälte verstecken ist jetzt angesagt. Alex hat diese Nacht etwas gefroren, und um warm zu werden verschieben wir das Frühstück. Wir bauen das Zelt ab und gehen etwa 8km durch dichten Wald, etwa 100 Höhenmeter bergan zum nächsten „kleinen“ See, dem Fantail Lake (Länge 25 km). Die Wildnis hat uns aufgenommen, nichts außer ein paar spuren im Schnee – ein Luchs! Während ich die Ruhe genieße und so vor mich hin gehe, denke ich immer wieder an die alten Fotos aus der Goldgräberzeit, und es erscheint unglaublich: wie haben die das damals bloß geschafft? Alex erscheint nur mehr als kleiner Punkt am See – was er wohl denkt? Am Ende des Fantail Lake queren wir einige Zuflüsse, und um ein Haar wäre ich in einem dieser gesteckt – Alex zieht mich aus dem Loch! Ab jetzt geht es durch den Wald, 15 km abwechselnd rauf, runder, unter Bäumen durch, einem Bächlein folgend. Die Richtung zu halten war hier die Kunst, bei schönem Wetter ja, aber bei schlecht Wetter… und wie haben die vor über 100 Jahren …? An einer Lichtung wird Pause gemacht und Tee gekocht. Die Ruhe wird einzig durch das Surren des Wasserkochers gebrochen. Wir gehen noch einige km weiter, raus aus dem Wald auf eine Hochebene (900m), wo das Zelt aufgestellt wird. Ca. 30 km Nord-Westlich von uns liegt der White Pass und der Grenzposten Fraser. In der Nacht beginnt es zu schneien, was gut ist, denn es ist nicht ganz so kalt. Der dritte Tag beginnt gleich wie der zweite: Zelt abbauen, einen schluck Tee trinken und los. Das Wetter sieht nicht gut aus, und ehe wir uns versehen stehen wir im Schneesturm. Eine hügelige, mit kleinen Seen und Flüsschen durchzogene Ebene, die vor uns im Schneesturm liegt, wir sehen kaum etwas und aufrecht gehen ist bei diesen Bedingungen nicht einfach. Der Kompass ist meine einzige Orientierung. Als ich wegen einer Schlucht wieder einmal meine gedachte Linie nicht gehen kann und ein paar Meter zurückgehen muss, steht Alex vor mir und meint: „Bist du sicher, dass wir nicht im Kreis gehen?!“ Ich bin mir sicher, doch stünden wir 20 Meter vor einer Hütte, wir könnten sie nicht sehen. Also weiter, immer dem Kompass nach, es stürmt und schneit. Es kann nicht mehr weit sein, wo ist die Bahnlinie, wo die Grenze? Aus dem Nichts kommend fährt plötzlich ein riesiger Truck an uns vorbei, geräuschlos und ohne Vorwarnung. Genau 1km vor der Grenze stehen wir auf der Straße und suchen uns einen windgeschützten Platz. So schnell das Wetter da war so schnell ist es wieder sonnig und wir können einiger maßen gemütlich essen. An der Grenze angekommen, tauschen wir die Skier gegen ein Auto, und an der tief eingeschneiten Schlucht sieht man den einst so gefährlichen White Pass, den „Pfad der toten Pferde“ , der nach Skagway, Alaska, hinunter führt.

Floitenkamm non-stop Von Mayrhofen (750m) zum Großen Löffler (3.379m) – Erster Versuch der non-stop Gesamtüberschreitung Vorab möchte ich allen danken die ein solches Projekt erst möglich machen! Der Floitenkamm. 16.5 km zwischen Himmel und Erde! Ein Grat- nein- ein Kamm der seinesgleichen sucht und noch nie durchgehend erklettert wurde. Wer die Alpingeschichte kennt weiss das es an Besuchen nicht mangelte (Buhl Hermann, Habeler Peter, Condin Hannes, Kröll Josef, …..u.v.m). Ich habe die Tage zuvor verwendet um zwei Wasserdepots am Kamm einzurichtem und die Notabstiege zu erkunden! Es gibt genau 3mal die Möglichkeit den Kamm zu verlassen und KEIN Wasser! Dafür jede Menge Luft unter dem Hintern. Der Wetterbericht war sehr gut, die Bergrettung informiert (wegen der Lichter) und ein Betreuer auf der Greizerhütte postiert, er sollte uns die Steigeisen (AustriAlpin) für den Abstieg auf den gr. Löffler denn letzten Gipfel bringen. Am 29 August, 2 Uhr morgens war es so weit! Ein kleiner Rucksack (Kohla) gefüllt mit einem Wasserbeutel, einer Überjacke und Hose (Löffler), einem Akku, 500g Nüssen und ein paar Landjäger mit einer Semmel am Rücken. Mit einem Helm (AustriAlpin) und einer Lampe (Silva) am Kopf, Hose (zum abzippen), T-Shirt, Windstopper (Löffler) und einer Suunto am Körber, dazu einen Klettergurt mit 3 Schlaghacken, 3 Karabiner und einen Felshammer (AustriAlpin) und 3 Friends ein 30m Seil und ein paar Schlingen und auf den Füssen einen Kletterschuh (Lowa)! Das muss für zwei Tage klettern (bis oberen 6ten Schwierigkeitsgrad) reichen. Aja- für die Not waren noch zwei Handys und etwas Pabier dabei. Perfekt! Und das es kein Spaziergang werden würde war uns beiden klar! Der Anstieg auf den ersten Gipfel hat alleine schon 2017 Höhenmeter und 24 Gipfeln sollten es werden?! 4 Uhr morens. Der Rücken wird zum Kamm und wir machen einen kurzen Stopp, Licht aus, es ist Neumond und somit Stockdunkel! Genialer Ausblick, Schuhe fester binden und ….. ? Was jetzt kommt bringt mich 16 Stunden später zum weinen! Um Energie zu sparen hatten wir bis jetzt nur eine Lampe an und die leuchtete jetzt nur mehr ganz schwach? Ein-Aus-Ein-Aus nach zwei Stunden ? NEIN?! Noch nie hat mein Equipment vor mir aufgehört zu arbeiten?! Stockfinster, klettern am Grad und eine Lampe und viele viele Fragen??…. 5.30 Uhr morgens. Es dämmert, zusammengekauert haben wir auf diesen Moment gewartet, es hat 5 Grad es ist feucht und uns ist S..kalt. 7 Uhr morgens. Der erste Gipfel (2767m), das erste Wasserdepot ist erreicht. Foto und weiter, wir wollen es schaffen!……..10.30 Uhr. Wir reiten auf dem Kamm, Auf und Ab, erst jetzt greifen wir das erste mal zu Seil! Abseilen,… 13 Uhr. Ein Gipfel nach dem anderen wird erklettert, Blaser, Kammel und wie sie alle heissen. Der Grat spitzt sich immer mehr zu, die Sonne lacht, kein Wind und wir balancieren dem Kamm entlang. Stellenweise mit Seil doch meist ohne, unser Ziel immer vor Augen! 16.15 Uhr. Wir stehen auf der Schliererspitze (2682m), geniessen kurz den Ausblick- WAU- mir fehlen die Worte und Peter bemerkt ganz nebenbei das sein Trinkbeutel leer ist! Ca 4Stunden bis zum nächsten Depot? Weiter, wir müssen das zweite Depot erreichen! 16.30 Uhr. Jetzt ist auch mein Wasserbeutel leer! Nüsse kauend klettern wir am Seil und finden alte Hacken von unseren Vorgängern. Müde? Nein- kein bisschen! 18.15 Uhr. Erst jetzt ist das erste Drittel geschafft, wir stehen am Floitenturm (2805m)! Nach aufregenter luftiger Kletterei haben wir kurz Zeit das erste mal den ganzen Kamm, von Anfang bis zum Ende, zu betrachten. Peter wird immer ruhiger? Wasser? Ich dränge ,die Zeit läuft gegen uns, und übernehme die Führungsarbeit! Kurz besprechen wir unsere Lage. Daraufhin beschleunige ich noch mehr, wir müssen zum Depot und unserem einzigen möglichen Schlafplatz weit und breit erreichen! Ab jetzt gehts nur abwärts, erst 3x Abseilen danach perfekte Gradkletterei, allertings rückwärts abwärts! 20 Uhr: Die längste Zeit klettern wir am Seil, eine letzte Abseilstelle danach klettere ich alleine voraus um am Depot die 3 eineinhalb Liter Flaschen unter den Steinen rauszuholen. Am Abseiler höre ich Peter leise fluchen, das Seil, das Seil lässt sich nicht abziehen?! Ich klettere zurück doch Peter schafft das auch ohne mich! Wasser!!! und was jetzt? Um 20.30 ist es hier wieder Stockfinster! Klettern, mit einer Lampe? NEIN! Hier auf 2500m Schlafen, ohne irgentwas, 9 Stunden? NEIN! Weiter runter und wieder Aufstieg in der Früh, dann ist es keine durchgehende Überschreitung mehr, das kann jeder!? NEIN! Peter und ich schauen uns tief in die Augen, der Gedanke schmerzt! Ein verdammter Akku, mir trückt es das Wasser aus den Augen! NEIN!!! 20.05 Uhr: Runter, Runter so schnell und weit wie es nur geht! Ich muss denn Notabstieg, einen kleinen Steig finden der uns zwischen denn senkrechten Felswänden durchführt und das bevor es dunkel wird! Die nächsten 35-40 Minuten waren hart! 1000 Höhenmeter runter, steile Grashänge, Steinblöcke und Platten mit einer Portion Wut im Bauch und dazu noch die Angst in diesem Gelände nächtigen zu müssen! 20.40 Uhr: GESCHAFFT – wir haben es fast geschafft! Wir setzen uns an der Baumgrenze ins Gras und wissen das dieses kleine Steiglein uns nach unten bringt! Was wir nicht wissen – wie lange hält der zweite Akku?! Normal? Die ganze Nacht! Wir Essen erst jetzt die Landjäger und die Semmel, trinken Wasser und sprechen kein Wort, es ist Stockfinster, wir lauschen der Dunkelheit! Vielleicht für 5,10,15 Minuten vergessen wir alles und geniessen die SCHÖNHEIT der Nacht und freuen uns wie kleine Kinder! Ich rufe einen Kollegen bei der Bergrettung an und erkläre ihm unsere Lage. Er kennt diesen Ort bestens und startet zeitgleich mit uns! Eine Stunde später treffen wir uns im Tal am Einstieg! Nur 5 min später kommt unser Betreuer mit den Steigeisen! Gemeinsam gehts zur nächsten Hütte wo es Gott sei Dank noch ein paar Hefebier gab! Nach dem ersten Hefe war es bereits klar, wir kommen wieder, ganz gleich ausgerüstet und wieder voller Freude! Ein Perfekter Tag! Am nächsten Tag musste ich feststellen das der 2te und der Reserve Akku (den wir nicht mit genommen haben) volle Leistungsdauer gehabt hätten?!?! Naja – der nächste Sommer kommt bestimmt und dann,……!